在中国，做一个每逢佳节胖三斤的吃货，是一件非常幸福的事。各种新鲜独特的食材和秘制调料，造就了现在的八大菜系“川鲁粤淮扬，闽浙湘本帮”。回忆《昆明的果品》，谈及梨的命名，“皮色深绿，肉细嫩无渣，味甜而多汁，是梨中的上品，因而得名宝珠梨”。提起昆明杨梅，“极大极甜，颜色黑紫，正如炽炭。数十步外，仍摄人眼目”。没有一根萝北是无辜的谈起栗子，更是毫不客气地评价:昆明的糖炒栗子，天下第一。
在中国，做一个每逢佳节胖三斤的吃货，是一件非常幸福的事。
天上飞的，地上跑的，水里游的。各种新鲜独特的食材和秘制调料，造就了现在的八大菜系“川鲁粤淮扬，闽浙湘本帮”。
普通人谈吃，一时间千言万语到嘴边而说不出口，只能感叹一句：真香！
文人美食家谈吃，不仅会吃、会品、还会写。美食书不是菜谱，却比菜谱对吃货来说，更有吸引力。
它好像有神奇的魔力，总有一条说出你心声，总有一条带给你惊喜，总有一条让你陷入回忆……
今天，叨叨就带领大家一起打卡解锁，文人笔下的中华风味美食。
推荐理由：写吃的作品中，我最喜欢汪曾祺的五味。
回忆《昆明的果品》，谈及梨的命名，“皮色深绿，肉细嫩无渣，味甜而多汁，是梨中的上品，因而得名宝珠梨”。
提起昆明杨梅，“极大极甜，颜色黑紫，正如炽炭。数十步外，仍摄人眼目”。
描绘吃胡萝卜的女同学，“她们常常一把一把地买来吃，一边谈着克列斯丁娜·罗赛蒂的诗、布朗底的小说，一边咯吱咯吱地咬胡萝卜”。
夏天是吃水果最好的季节，可很多立志减肥的胖友们不得不盯着糖分超标的冰镇西瓜，每天忿忿不平地啃胡萝卜，想想样子还是挺萌哒。
没有一根萝北是无辜的
谈起栗子，更是毫不客气地评价: 昆明的糖炒栗子，天下第一。
而他关于栗树林“方圆数里。树皆合抱，……树下无杂草，干净之极，我曾几次骑马过栗树林，如入画境。”的描述，则第一时间让我想起了陶渊明笔下，同样“夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷”的世外桃源。
「栗树林」VS「桃花源」
此处的栗树林，不只种着汪老最爱吃的栗子，还寄托着他对这座城市，最深沉的爱。
回忆《故乡的食物》，写高邮的咸鸭蛋，”他乡的咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋” 一条。这一条我看后觉得很亲切，而且“与有荣焉”。用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”。
吱——红油就冒出来了
写咸菜茨菇汤水，“我小时候对茨菰实在没有好感。这东西有一种苦味 ”。
写虎头鳖、昂嗤鱼、碎鳌、 螺蛳，“这种东西非常便宜”……
却对家乡的名贵水产，“鳊、白、鯚”和青虾肥蟹一笔带过。
”以无特点，故不及“。那么在汪老眼中，有特点的家乡美食是什么样子的呢？
其实他在开头引用的《板桥家书》中，就给出了答案：“天寒地冻时暮……最是暖老温贫之具”。
简单来说，汪老眼中的家乡美食是:自然给予小户人家，能够体面而坚韧地度过困难岁月的家常味道。是凝聚平民智慧，拥有原始生命力的市井美食。它们覆盖的人群最广，也最得民心。
02 《雅舍谈吃》推荐理由：梁实秋的《雅舍谈吃》 ，是一本被无数吃货奉为圭臬的美食散文精品。
在他的笔下，有趣的历史典故、古今的名人佳句，只为当下的美食服务。我们得以与千百年前的文人食客一道，共飨最纯粹的喜悦。
谈《佛跳墙》，从苏东坡的“猪肉颂”中总结了“东坡肉”的制作古法：晚上煮了第二天早晨吃，无他秘诀，小火慢煨而己。
谈《西施舌》，在郁达夫的饮食笔记“蚌肉色白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是色、香、味、形俱佳的神品”里，畅想潮州海鲜之味。
闽菜 《西施舌》
闽菜《佛跳墙》
谈《吃相》，从礼记的餐桌礼仪“共饭不择手”说开去，分享地缘文化不同而导致的饮食习惯差异……“都是自食其力的人，心里坦荡荡的，饿来吃饭，取其充腹，管什么吃相！”
美食面前，人人平等，这是梁实秋的饮食观。
在他的笔下，异国他乡名楼饭庄里，再形似的昔日佳肴，都比不上遥远家乡平民菜馆里，朴素简单但吃过一次就忘不了的味道。
这本书里很多文章的结尾都极短且意味深长。
做铁锅蛋时，他说“照样可以做这道菜，不过少了铁锅那种原始粗犷的风味”。做酱菜时，末了非要补一句”日本的酱菜，太咸太甜，吾所不取“。谈豆汁儿，结尾忍不住吐槽在外地吃到的不正宗，感慨：可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。
月是故乡明
用100种婉转而优雅的方式烘托暗示，却都指向同一处地方，愿你能在这本书中体会到老饕文人的柔情与浪漫。
03 《 无非求碗热汤喝 》推荐理由：张佳玮的《无非求碗热汤喝》是他写给生活在江南，所有吃货的治愈美食书。
读完民国大家们写的美食名篇，再来读张公子的作品，依然能体会到中国古典文学之美，在其所描绘美食故事中的传承与融合。
而我最喜欢的，还是他在琐碎平凡的生活里，对于饮食细节与人情世故精准而敏锐地捕捉。
作者爱吃好吃，从小就是个“馋人”，20多年来，吃下了大概一个养鸡场的鸡。对于「吃」总结了一套自己的方法论。
他分析中国人喝汤浓淡的规律，“从北到南，从乡村到城市，大体是从宽汁厚味浓烈雄浑往精致细巧清淡利落的方向走”，这恰巧暗合了当地人普遍的性格特征。
对于江南人吃面术语的概括简炼精辟。宽汤紧汤（汤多汤少），免青加青（加蒜不加蒜），过桥压底（浇头分开放还是卧于面底）。苏州人对吃讲究，姑苏美食文化的底蕴一览无余。
回忆里外婆的鸡汤，是一片金黄浓郁，热气四溢，鸡肉酥烂，取根骨头都可以划开，一缕缕入口的香浓。
母亲的拿手绝活就是给条大号青鱼，也能给你腌了煎了熬了，煎啥做啥，做啥吃啥，做啥啥能香。
父亲和”我“去买杨梅，先尝后买还是闹了笑话，一篮杨梅上层酸甜适口，下层却是干瘪惨淡、白生生的一堆，只能仰天长叹，生活不易……
这本书里，最能说到我心里去的一句话，来自于周星驰的电影《大内密探零零发》。无论在外多么落魄，每次回到家中，零零发都会收到来自妻子的问候：“你肚子饿不饿？我煮碗面给你吃，好不好？”
图源《大内密谈零零发》
这句话根据主语的不同，可以自行代入很多熟悉的场景里。只有真正经历过饥寒交迫的人，才能明白这句话直抵人心的力量。
04 《写食主义》推荐理由：这本书是著名美食评论家沈宏非在《南方周末》上所发专栏文章的合集。他从媒体人转型为美食评论家，也曾是两季热门纪录片《舌尖上的中国》总顾问，深谙现今读者的挑剔口味。
书里他写潮流的吃喝，也写新鲜的社会百态，并将两者相互阐释，不动声色的冷嘲热讽，有意为之的挪用拼贴，带给读者柳暗花明又一村的快意体验。这种游戏人间的美食审美趣味，在写鸳鸯火锅的时候，有一段极为生动有趣的诠释：
正当麻辣的这一边已经急不可耐地倒海翻江，而一壁之隔的清汤，却仍是不紧不慢的江南春水一池，被吹皱的那一种；一路吃来，这种景象也愈发怪异，但见一边是徐志摩的康桥下荡漾的碧波，一边是但丁的地狱里奔腾的熔岩；一边是游吟的张楚，一边是撒野的崔健；一边是韩非的峻急，一边是庄周的随便。
翻江倒海 VS 不紧不慢
一段话连跨文艺领域、音乐领域、古典文化领域，将古今中外、通俗高雅的艺术符号荒谬地嵌入现实的吃喝场景之中，形成强烈的碰撞反差，让人看的酣畅淋漓。
”物无定味，适口者珍“。沈宏非的美食作品，写的都是发生在他身上不同阶段的经历与感悟。
他毫不掩饰自己对于美食，尤其是肉食的喜爱；思考新事物、新生活方式存在的合理与不合理性；也坚持用插科打诨的方式还原一个吃货全天候、多角度的贪吃模样。
这是一封写给美食的情书，内容私人、微小、没有教化众人的野心，但深情执着，对于出现在生活中的每一种食物饱蘸热爱。
05《鱼翅与花椒》推荐理由：读这本书时，几乎感觉不到外国文学常有的「翻译腔」，文中还保留了大量四川经典方言，非常符合中国人的阅读习惯。
本书作者1994年以留学生的身份来到四川成都，因为对川菜的热爱，她从一个普通吃货进阶为四川高等烹饪学校的首位西方厨师。
通过扶霞的视角看中国，你或许能够从固有的饮食观念中摆脱出来，去了解发生在我们身边却总是被我们忽略的，另一个活色生香的美食世界。
扶霞在烹饪学校学川菜
九十年代中期的成都
九十年代中期的成都
作者笔下九十年代中期的成都是吃货的天堂，空气中绵延不绝地流动着豆瓣酱、花椒和茉莉花茶的香味。
当地人生活慵懒而悠闲，方言也带着甜腻而舒缓的腔调，他们烹制川菜不需要粤菜或鲁菜那些奢侈的食材，喜欢一切从简，化平凡为神奇。
麻辣是川菜的灵魂，特色配料辣椒和花椒不会暴力地放到菜里，只是起到唤醒和刺激味觉的作用。“配料带着点暗暗的甜味，加上豆制品发酵后的腥香，或者芳醇的陈醋酸味，一点一点地勾引诱惑着你， 让你满心欢喜”。
川菜 麻婆豆腐
这本书先写川菜，接着又写了湘菜、粤菜、闽菜、北京菜和淮扬菜，书中既有对具体菜肴的品评，也有从饮食角度切入，对中国饮食、中国人、中国社会特点所做的深入思考。有些内容的确浮于表面，但一份懂美食的汉学家写的人文观察报告，必有其存在的价值。
如果你对川渝生活和川菜感兴趣，那我推荐你阅读这本书，它会教你如何去做一个真正热爱生活、懂吃的美食家。
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作者：艳粉街41号来源：简书
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