到了后来全球变暖，B3的江湖地位就被A2取代了。现在人觉得德国飞行夹克政治上不硬气，大众市场上不如英美流行，但有一项例外，就是一战红男爵那款双排扣皮衣。这种长及大腿的双排扣短皮衣产自德国，成名却因为苏联，当初为了给敌对的沙俄添乱，德国人支持反对派列宁，提供的军援物资里就包括这种飞行员皮衣。当今世界皮衣日益衰微，一个重要的原因就是重量。
小弟学生时代，最潮的皮衣是B3；那是量化宽松以前的世界，商业版B3产地是阿根廷，说不上好，但也算真材实料，年轻人买上一件并不轻松，多半爱护有加，我还见过有人上网发帖请教皮毛一体的领子脏了怎么清洗的。
到了后来全球变暖，B3的江湖地位就被A2取代了。
这俩皮衣都是二战军机上用的，那时飞机密封不严，机舱里温度常在零度以下，不穿厚点实在扛不住，飞行员穿个马皮A2就凑合了，机枪手坐一个大洞后面开枪，风顶头吹着，非得带毛羊皮（shearling）的B3不可，同样场合，英国人也有类似的叫“Irvin”，从不列颠上空的鹰到敌后炸水坝穿的都是这个，之间改过版，因为战争越打越穷，皮块越裁越小。
《敦刻尔克》剧照（为了减轻阅读障碍，这里补一句：A2/B3这些字母和数字指的都是飞行夹克
80年以前出生的人，童年多少都尝过物资匮乏之苦，看货的评价标准是“猛”而不是“精”，相比常见的棉麻毛，对成本更高的皮衣有天然的向往，而皮毛一体的shearling大衣扎实厚重，是皮衣中的豪杰。
Irvin的现代演绎，但事实上，这类夹克都是外国一群肥宅在穿，惨不忍睹
这个门类里，最早出现的市场是韩产二手洋垃圾；后来是苏军剩余物资，几百块钱的长大衣上身就有穿越回东线作战的感觉；再往后有互联网了，但不发达，三四千块钱的三流美国商业版已经算神器。伴随着市场经济的试错，中间也出现过一些邪路，比如油光水滑貂皮领的绵羊皮褛子，曾是90年代油腻中年人的标志物，今天他们自己也不提了。
85后到00后的童年幸福得多，等他们开始穿皮衣的时候开始流行vintage，最流行的款是A2，不用牛皮，一定要和二战时代一样用马皮，皮子不结实就罢了，价格还要翻一个跟头。
还是Irvin的现代版，其实厂家也会致敬的，特别是英国厂家，对RAF是有感情的，毕竟owed so much by so many to so few
这里不想说啥A2、G1，相比这些，飞行夹克里有一个更有特点的流派，即德国空军夹克。德国飞行员从40年开始得到授权，可以自己找裁缝做短皮衣，不限定款式，所以他们没有英美那种固定的形制，彼时正逢法国沦陷，很多人的衣服都是找法国裁缝做的，模板就是民用的骑行夹克。
Eric Hartmann
由于衣服的成本是自己决定的，所以做工用料也常能胜过同时期英美的工厂量产货。其中复杂点的是传统裁剪的双排扣短夹克，有点像早年的骑兵军装裁了下摆，H.J.Marseille就喜欢这种，但多数人如Hartmann还是喜欢简单点的裁剪加拉链的搭配。
现在人觉得德国飞行夹克政治上不硬气，大众市场上不如英美流行，但有一项例外，就是一战红男爵那款双排扣皮衣。这种长及大腿的双排扣短皮衣产自德国，成名却因为苏联，当初为了给敌对的沙俄添乱，德国人支持反对派列宁，提供的军援物资里就包括这种飞行员皮衣。
只是列宁没有空军，这种包住屁股，还有条外腰带的黑色皮衣就发给了“契卡”，就是后来群众们喜闻乐见的克格勃。
motoringcoat, 英国厂商做这衣服的时候不提红男爵，也不提克格勃
前些年我看俄剧《伊萨耶夫》，想找一件这样的皮衣用来骑摩托，结果找到个英国eastman的复刻版，但又是德国又是马皮的，市场上最时兴的两把宰人刀自是磨得飞快，一看就是照着“哈德门”的头上砍。
俄剧《伊萨耶夫》
其实人们穿皮夹克的历史并不长，把飞行夹克的脉络梳理一遍，再看今天民用市场上的产品，设计元素和来历，都能在历史上找到影子。当年阻燃材料不发达，皮子是最易得的，挡风，拒火，还不容易长虱子，看着酷只是一个最不重要的附加项。
最初的选项是牛羊皮，还有海豹皮（现在被禁了，大概十年前还能看见老铺用存料做鞋的），后来物资匮乏，才开始用马皮，因为马皮疏松，性能不行，做不了承重的背包和载具，也就能做件上衣了（唯一例外的是马屁股上两片巴掌大的特别坚韧，但太小，也就能做双鞋），不过现在人追逐原味感，重新用马皮做复刻版，卖得还特别贵。
战争结束后，原料渐渐缓过劲来，但化工业也开始蓬勃发展了，同时机舱里的环境越来越好，于是开始普及防火面料，《壮志凌云》里有情怀闪现，但大的趋势是皮飞行服越来越少，这些年新闻里最常见的情景，大概就是总统下基层时穿一件了。
bushjacket，我找图的时候发现奥巴马穿皮夹克多，川普基本都穿化纤，于是我选了个bush
反恐战争时代，美国人用直升机多，和此前加压的机舱环境又不同了，普通阻燃面料的化纤夹克受不了，急需防风挡雨又能防火的飞行夹克，你以为皮夹克能复活？并没有，美国人给nomex贴了一层gore-tex，做了cwu-106p. 倒腾军剩物资的贩子说这个多高科技高成本，其实根本不至于，油料兵穿的连体服一早就是这么做的了。
美国人的这个选择是相当有意思的，其实从性能上看，皮衣就相当于当年人们防风挡雨的gore-tex冲锋衣，或者更细分一点，更接近今天的软壳“soft-shell”，当初人们用皮毛一体，现在软壳里也有栽绒的了。网上老嘲笑程序员的穿衣品味，其中一条就是冲锋衣，那么换上冲锋衣的古旧版本——皮衣——了以后，舆论情况是不是会好点？
前提是，程序员别嫌重。
当今世界皮衣日益衰微，一个重要的原因就是重量。
英国的几家皮衣厂eastman、aero都以做得像几十年前的原品为标准，轻了就是偷工减料；日本人崇英搞的几个牌子更不用说，生怕别人说他们不西洋，比英国人还执着复刻；美国人倒是随便一点，但物产丰厚的底子不能丢，schott、gibson-barnes做个摩托夹克也是死沉死沉的；德国人在皮衣方面欠缺德味，不是没有牌子，只是noble-house这样的同款式总要比英国人便宜一截。
上面提到的几个偏门点的德国空军夹克英国人不爱做，就只有德国人自己捣鼓，定位决定了他们用料扎实就不错了，用户体验上不去的。
NYPD骑警
要划重点的是法国（还记得德国飞行员的夹克是谁做的吗？）——飞马pegasus——和上面的相比，并不轻，但是，好看——如果你不嫌沉，不嫌贵，对RAF、the few，没有特殊的感情，可以忘了上述牌子，买这个。
它的创始人凯文是个美国皮衣发烧友，但飞马的基地在了法国（不过有部分夹克在韩国做）。如果你觉得它还不够法，纯法国本土品牌还有chapal，始自1832，说二战就给美军和法军做衣服了，那么你猜他们给不给德军做？
这位就是皮衣发烧友凯文
如果你对军装没有感情，法国也有seraphine这样的民用品牌，我不太善于描述这类民用品有多好，只能简单地说，它是给顶级品牌代工皮衣的。和前面说的一堆相比，它要轻很多，但还是不如冲锋衣，这点重量换取的好处就是，它会好看一点。
《触不可及》剧照
法国电影《触不可及》里那个黑人护工老穿皮衣，与之相对的是他的护理对象总穿羊绒，这事情容易让人产生个直观的感受，穿皮衣不小心就成了力工，我仔细想过这个问题，如果那个瘫痪的家伙能穿皮衣的话，也只能是seraphine了。
这样讲并不是在诋毁此前提到的那些品牌，就像每个人看《触不可及》都会想到的一个问题：拿羊绒、seraphine，乃至全部身家，和穿100美元皮夹克的你换一个健康的身体，你换不换？
在快销服饰之前的世界里，很多衣服都是有生命力的，在漫长的穿着过程中，它会形成独特的轮廓和感觉，皮衣的这个特征更加明显。因为它的厚重，才能在漫长地岁月里和你的生命力融合。很多朋友都会说，皮衣穿穿就变大了，其实多半是是更合身了。
LuftwaffeJackets
坦率地讲，很多军用飞行夹克是不适合日常穿着的，以前文德军那两个小小窄窄的夹克为例，当时飞行员在底下是配大裤子大靴子的，今天日常那么穿就会显得奇怪。
因为特殊的功能需求，飞行夹克的衣长普遍短，袖子普遍偏窄偏小，别说皮夹克了，就连现在美军飞行员的massif防火夹克，同样的号码，也比其他衣服小一大圈。有些厂商在复产老飞行夹克的时候，会针对这一点做调整，爱好者们会兴致勃勃地讨论，但小弟却以为，消费者在这个过程中谨守自信和活力，才是最重要的。
其实ralph lauren很喜欢做皮衣了，不光是说RRL，还有purple label，前几年紫标还有柔中带刚的东西，现在有点越来越奶油了
是的，pegasus、chapal这样的品牌都可以提供量体裁衣，就像当初飞行员找裁缝做衣服那样，尺寸风格上你可以随心所欲，但有一样，皮衣做好交付客户，只是完成了它的生产一半，另一半得你自己来。和其他衣服相比，皮衣因为其自重和性能，天生就需要当事人有充沛的生命力（活力）和意志力（自信）去支撑。
有后台读者问起女性如何穿皮衣的问题，其实正确的问题本身即是答案，那就是，你为什么想穿皮衣？
如果仅仅是需要一个软壳去遮风挡雨，当今世上远有比它更合适的选择。
