文图||老理行有人将克罗地亚首都萨格勒布称作“博物馆城市”，对此，我要说“yes”。左边的徽章是克罗地亚旧王国的标志，右边则是萨格勒布的城徽。铁托可是一位世界认可的民族大英雄，六十年代以前出生的中国人对此了如指掌。耶拉契奇总督广场始建于17世纪，1850年始称现名，1866年广场中央矗立起耶拉契奇总督骑马像，以纪念这位率领克罗地亚人民反对奥匈帝国，争取国家独立的民族英雄。
文图||老理行
有人将克罗地亚首都萨格勒布称作“博物馆城市”，对此，我要说“yes”。
这个建于古罗马时代，目前人口超过百万，位于克罗地亚西北部，坐落在萨瓦河西岸，梅德韦德尼察山脚下的古老城市，其市内不仅有包括失恋博物馆在内的众多各具特色的博物馆----其平均面积比世界任何一个城市都多，而且由教堂、市政厅等古建筑组成的老城，也称上城区，本身就是一个巨大而“活的”露天博物馆。那里每一条街道，每一座建筑，每一堵墙壁、每一块石头，都有一段历史，都隐藏着一个生动的故事。
萨格勒布是中欧的历史文化名城。目前整个城市由三部分组成：从古罗马时期延续至今的老城区，由市政厅、商业区、歌剧院组成的新城区，又称下城区，和战后发展起来的现代都市区。我们游览的重点自然是集中了众多历史遗迹的老城区。
走进萨格勒布老城区，就像是走进了欧洲的中世纪：古老的城门，沧桑的城墙，高耸的教堂，斑驳的街道，无不给人以穿越时空之感，同时也使人的内心一下子平静了许多。
如果从时间的角度来讲，眼前的任何一座建筑其最小的辈分都是我们爷爷的爷爷。看着这些久远历史的承载者，我们在对他们的身世充满好奇的同时，更多地是对它们以及与其朝夕相处的当地市民投以敬佩的目光：从中世纪一路走来，挺到现在，上千年的沧海桑田，至今仍然是光彩照人，熠熠生辉，真是奇迹！
它们有幸，我们有福，感谢万能的上帝，又一次让今人与古人通话、现代和历史对接。
与其它许多欧洲古老的城市一样，萨格勒布也有自己的标志性建筑，这就是位于老城区的圣·史蒂芬大教堂，也称圣母升天大教堂。据说，它最初是罗马式，后来在重建中才变成了现在的新哥特式建筑风格，和其它地方的许多教堂很相似。
目前它是克罗地亚国内最高的古典建筑，其尖塔可以从市内多个地方看到，它的雄伟与壮观足让人感叹中世纪克罗地亚建筑那高超的技术水平。
圣·史蒂芬大教堂始建于1093年，1242年曾遭到鞑靼人的破坏。而且祸不单行。1880年又在地震中损毁严重：教堂的中殿垮塌，塔楼基本被毁。现在的大教堂，是1889年重建后的模样，特别是新添的两座高108米的尖塔，使之更加耀眼夺目，辉煌壮丽。
教堂内有13世纪的壁画，以及数个悬在空中、比真人还大的塑像，令人震撼。
我们进去的时候刚巧遇上牧师在做弥散，众多信徒虔诚地坐在那里祷告，十分安静肃穆。
在我的感觉中，尽管圣·马可教堂没有圣·史蒂芬教堂那样宏伟壮观，但它似乎在克罗地亚人的心中分量更重，也更加神圣。
这座建于公元13世纪中叶的教堂，是威尼斯守护神圣马可的安息之处，它曾是中世纪欧洲最大的教堂，是威尼斯建筑的经典之作，其所在的位置是克罗地亚的政治中心，因为总统府就在教堂的西侧。
几百年来，人们不断地对教堂进行增修扩建，以致现在成为一座融拜占庭、哥特式、伊斯兰式、文艺复兴式等各种流派于一体的综合艺术杰作。其中，最著名的是屋顶由马赛克瓷砖铺成的两个图案，色彩斑斓，给人一种童话般的感觉。左边的徽章是克罗地亚旧王国的标志，右边则是萨格勒布的城徽。这种具有浓郁的斯拉夫风格的图案，既是克罗地亚国旗的图案，也是国家足球队服的图案。
圣·马可教堂里里外外金碧辉煌，非常耀眼，因此又被称作“金色大教堂”。据说教堂内陈列着克罗地亚著名雕塑家梅什特罗维奇的作品。可惜，我们未能进去欣赏。
对于我来讲，萨格勒布老城最大的亮点，也是最吸引我的地方，是距离圣·马可教堂不远的古城门，也叫石门。这是老城仅存的建于罗马时期的一座城门，至今保存完好。它是萨格勒布最古老的历史遗存，是这座城市的“魂”---尽管它“其貌不扬”，但却有神奇之处。
石门曾在1731年遭遇一场大火，所有的木制建筑毁于一旦，惟有一幅有关圣母玛利亚和儿童的绘画作品却奇迹般地毫发无损，人们把此归结为“圣母像显灵”。
1931年在石门画上加封了金冕，并打造了当地最独特的金属工艺门仔细地将其保护供奉起来，现在每天都有许多信徒来此祈祷，祈求护佑和福祉。圣母玛利亚画像前放满了鲜花，并有修女照管。
萨格勒布还有另外一个标志性建筑，就是洛特什察克塔，它是老城墙的一部分，其二层和三层是一个小型博物馆，登上塔顶观景台，可以俯瞰整个老城的风景。非常有意思的是，塔顶至今还架着一门大炮，但它早已失去了防御的功能，只是一个报时的工具。每到中午12点，大炮就会鸣响，这已经是这座城市多年的一个传统。
用大炮的鸣响声为一个城市报时，这恐怕在世界其它城市绝无仅有。毫无疑问，这是一个尚武的城市，也是一个产生英雄的城市。看看市中心广场矗立的耶拉契奇总督跃马扬剑的塑像，你就会相信这一点。
还有一个佐证，那就是具有钢铁般性格的前南联盟缔造者铁托的故乡，就在萨格勒布市西北66公里的库姆罗韦村，而且，铁托早期进行的革命活动主要就在这座城市。铁托可是一位世界认可的民族大英雄，六十年代以前出生的中国人对此了如指掌。
坐落在上城区和下城区交汇处的是大名鼎鼎的耶拉契奇总督广场，这里是整个城市的中心，许多政府机关分布于此。广场四周是不同时期、不同风格的建筑。这里处处有着历史的痕迹，述说着过往的传奇。同时，这里还集中了许多商店和大型超市，是萨格勒布主要的商业街，一天到晚热闹非凡。
耶拉契奇总督广场始建于17世纪，1850年始称现名，1866年广场中央矗立起耶拉契奇总督骑马像，以纪念这位率领克罗地亚人民反对奥匈帝国，争取国家独立的民族英雄。
二战以后，广场更名为共和国广场，耶拉契奇总督塑像也由游击队员塑像取代。1991年克罗地亚脱离南联盟后，广场恢复旧貌，耶拉契奇总督塑像又重新回到属于他的地方。
由此可以看出，凡是一个为国家和民族做出过彪炳史册的牺牲和贡献的人，人民终究不会忘记他，无论其时间多长、历史如何发展。
不能老在教堂、城门、广场等历史古迹中转悠，这样显得过于沉重，是否也应该穿插点轻松的话题？这毕竟是游记，又不是编写历史教科书，对吧！
都说克罗地亚人比较懒散，特别是男人，我看也不尽然。瞧瞧做烧烤的几个卖家那种敬业和尽力，就足以说明，这里的人还是十分勤劳的。这里的美食也是挺诱人的。
广场周围的露天咖啡店随处可见，而且也是宾客盈门，让人感到这座大都市的闲适和浪漫。看来，这里的人不仅“热爱劳动”，同时也会享受生活。
生活本来就是这样！
我在想，博物馆之都是否也应该有一座浪漫生活博物馆?
(整理于2017年6月，修改于2022年7月)
